Ваша усадьба

Читатели нашей газеты в этом году массово жалуются на то, что солнце в июле беспощадно обжигало многолетние растения и их плоды. В частности виноград прямо на кустах превращается в изюм, а абрикосы - в курагу с косточкой. Также к началу августа в Симферополе можно было наблюдать вполне осенний листопад: клёны и вязы от жары начали раньше времени сбрасывать пожелтевшую листву. Мы попытались разобраться, в чём причина солнечных ожогов плодов и растений.

Причина появления солнечных ожогов кроется не столько в воздействии солнечных лучей, сколько в нарушении водного баланса растения. Все органы растения, кроме корней и корнеплодов, покрыты микроскопическими отверстиями, которые называются устьицами и через которые испаряется вода. Именно испарение охлаждает растение и является движущей силой водного потока, так как заставляет корень без устали засасывать из почвы громадное количество воды, в которой растворены питательные вещества, и поднимать её вверх по растению. Солнечные ожоги, даже при экстремальных значениях температур в наших условиях, сами по себе не появляются. Они дают о себе знать при несбалансированном минеральном питании, нарушении водообмена и в тех случаях, когда плоды недостаточно прикрыты листьями.
Риск получения солнечных ожогов усиливается при неправильном размещении растений на делянке, неграмотном подборе сортов и гетерозисных гибридов, засолении почвы, что нарушает водообмен, ослабляет нормальное соотношение корней, листьев и плодов. Также ожоги возможны при комплексном неблагоприятном сочетании температурного режима, относительной влажности воздуха, режима осадков, полива и питательных веществ в почве. Причина может крыться и в невидимых болезнях и вредителях корневой системы, от здоровья которой в первую очередь зависит обеспечение влагой.
А ранний листопад может возникнуть при поражении болезнями и вредителями листьев, потеря которых открывает прямой доступ солнечным лучам к плодам.
Зная причины солнечных ожогов, огородникам нужно научиться влиять на рост и развитие растений, то есть самому творчески управлять технологией выращивания. Нужно шире применять нетрадиционные агротехнические элементы технологий, смелее и со знанием дела использовать комплекс защитных мероприятий - биологических, организационных, агротехнических и, конечно, физических.
Биологические способы защиты направлены на использование потенциальных возможностей самого растения либо их активацию.
В основе лежит правильный выбор сорта и гетерозисного гибрида с учётом архитектоники растения. При этом пользуются описаниями или полагаются на собственный многолетний опыт. Важно выбрать сорт с повышенной способностью к ветвлению, большим количеством и размером листьев. От низкорослых малооблиственных ультраскороспелых сортов нужно стараться получить урожай до середины июля. Если плодоношение сорта приходится на август (а в нынешнем году это самый жаркий период лета), плоды должны формироваться внутри растения и прикрываться листьями. То есть отдавать предпочтение следует индетерминантным сильнооблиственным сортам томата, а также высокорослым сортам перца и баклажана. Важным свойством сортимента является также устойчивость к болезням и вредителям как корневой системы, так и листьев растений.
Организационные меры весьма эффективны, причём требуют от огородника элементарных знаний и навыков. Например, очень важно правильно разместить рядки на делянке. При выращивании паслёновых, к примеру, рядки размещают с юга на север, что обеспечивает взаимное затенение растений. А вот бахчевые сеют с востока на запад, причём настолько редко, чтобы в междурядьях или даже в рядках можно было высеять отдельно стоящие растения-«затенители» или сформировать из них кулисы. Чаще всего для этого используют вьющиеся коловые сорта фасоли и вигны, высаживают отдельные растения кукурузы (подсолнечник и сорго сильно иссушают почву). Естественно, нельзя забывать о необходимости дополнительного питания и полива таких «служебных» растений.
Самый простой способ защиты плодоносящих растений от палящего солнца - оставить единичные высокорослые сорняки, которые после «службы» немедленно уничтожить (не допустить обсеменения).
Выбирая направление рядков, дополнительное затенение можно создать применением двух- или трёхстрочных схем размещения растений, что позволит обеспечить взаимное боковое затенение. Но между лентами следует оставлять широкие междурядья не только для ухода за растениями, но и для усиления воздухообмена, что будет способствовать интенсивной транспирации и охлаждению.

Вырастить гранат из семян возможно, и сделать это нетрудно. Другой вопрос, что в климатических условиях степного и предгорного Крыма растению потребуется защита от холода в зимний период: сможете её обеспечить - будете осенью с экзотическими плодами.

Семян одного зрелого граната хватит, чтобы засеять ими междурядья всего среднестатистического сада приусадебного участка в городской черте. В принципе, так и следует поступить, так как крошечным растениям на первых порах нужно обеспечить затенение. Предварительно семена замачивают в воде или слабом растворе марганцовокислого калия на трое суток. Затем подготовленный материал высевают в грунт на глубину не более 3-4 сантиметров, слегка укрывая борозду перегноем. После того, как сеянцы взойдут, им нужно обеспечить регулярный полив и необходимую подкормку в зависимости от состояния почвы.
Если на зиму вы укроете молодую поросль только опавшими листьями, есть шанс, что некоторые растения выживут, но их будет только малая часть от общего количества. Под поли­этиленовой плёнкой сеянцы могут запреть в дни зимней оттепели, когда температура воздуха может резко повыситься с минусовой до 15 градусов тепла. Поэтому лучшим укрывным материалом для тропических культур в Крыму является обычный грунт, которым окучивают сеянцы, как говорится, с головой, - на 10-20 сантиметров выше крайней верхней точки.
Если сеянцы слишком вытянулись вверх, и нагрести на них подходящий холмик проблематично, побеги попросту пригибают к земле или даже привязывают к забитым поблизости колышкам. Кстати, весной при снятии укрытия колышки послужат вешками, и повысятся шансы раскопать побеги неповреждёнными.

Инжир промыть, отрезать плодоножки, порезать на несколько частей, выложить в кастрюлю для варенья, засыпать сахаром и поставить на 12 часов в прохладное место. Затем поставить кастрюлю на огонь, варить 20 минут после закипания на среднем огне без крышки. Оставить варенье остужаться на 6 часов. Затем вернуть кастрюлю на огонь и варить ещё 20 минут. Разлить инжирное варенье по тёплым стерилизованным банкам, перевернуть их вверх дном и накрыть одеялом. После того, как варенье остынет, убрать банки на хранение в прохладное место. На 1 кг инжира понадобится 700 граммов сахара.

Инжир помыть, не резать и не отрезать плодоножку. Выложить инжир в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на огонь и варить 10 минут после закипания на слабом огне.
Засыпать инжир сахаром (в данном случае, когда варенье варится из целого инжира, на 1 килограмм инжира предусмотреть 1 килограмм сахара). Оставить на 5 часов. Варить инжирное варенье на среднем огне до готовности 30-50 минут до необходимой консистенции.

На 1 кг инжира понадобятся 5 столовых ложек ядер грецкого ореха, 1 лимон, 1 кг сахара.
Инжир промыть, отрезать плодоножки и выложить в кастрюлю для варки варенья. Грецкие орехи очистить от шелухи, выложить на разогретую с маслом сковородку и обжарить в течение 10 минут. В каждый плод инжира вложить орехи. Засыпать инжир сахаром и оставить на 12 часов. Поставить кастрюлю с инжиром на слабый огонь и варить 20 минут. Полностью остудить и снова варить 20 минут. В конце варки влить свежевыжатый лимонный сок. Готовое варенье разлить по тёплым стерилизованным банкам и остудить. Если кожица у инжира слишком плотная, её предварительно лучше очистить.

Подборку подготовила Наталия ЮРЬЕВА,
ведущая рубрики «Ваша усадьба».