Ваша усадьба

Зиму в этом году синоптики пророчат суровую, и садоводы уже озабочены вопросом, как понадёжнее укрыть  на период холодов розы, тропические растения и капризные многолетники. Без привязки к условиям конкретной местности мы можем ограничиться лишь некоторыми общими рекомендациями.

Прежде всего специалисты рекомендуют не торопиться с укрытием и ранней обрезкой: в случае тёплой и затяжной осени почки могут пробудиться раньше времени, что крайне нежелательно в это время года. Надевать на растения зимние одежды следует лишь с наступлением устойчивых заморозков - к этому времени верхний слой почвы уже слегка скован морозцем.
  В конце октября или в самом начале ноября необходимо провести небольшую осеннюю обрезку роз, укоротив побеги на высоту 40-50 см. Побеги высоких сортов с толстыми стволами лучше пригнуть и пришпилить к земле. После обрезки кусты роз следует окучить сантиметров на 15-20 выше корневой шейки крупным речным песком или торфяной крошкой. Не следует обрезать плетистые розы вопреки многим рекомендациям, поскольку они цветут как на однолетней, так и многолетней древесине, им необходима корректирующая обрезка весной.
Что именно лучше использовать в качестве укрытия, не суть важно: главное, чтобы  укрытие было сухим и пропускало воздух. Над растением устанавливают деревянный или металлический каркас подходящего размера, поверх которого закрепляется утепляющий материал. Можно использовать мешковину, крафт-бумагу, циновки, соломенные маты или маты из камыша. После этого всё сооружение следует тщательно закрепить верёвкой или проволокой, дабы оно не развалилось от ветра. Практика показала, что при таких укрытиях растениям не страшны ни морозы, ни зимние иссушающие ветры, ни весенние солнечные ожоги.
Сейчас усиленно рекламируют в качестве укрывных материалов нетканый материал - лутрасил, спанбонд или тайвек. Мнения по поводу его надёжности полярны, однако попробовать можно. Но важно сделать так, чтобы этот материал не соприкасался с хвоей или с листьями растений, иначе не избежать их подопревания.
Неплохие результаты даёт двухслойное укрытие: сначала (ближе к листьям) - газеты, потом - лутрасил (спанбонд и др.). Можно попробовать использовать большие картонные коробки. Под ними остается достаточно много воздуха, нет сырости, они сдерживают разрушительное давление снега.
Особый случай - укрытие штамбовых роз. Не ленитесь, не экспериментируйте с одеванием мешка на куст. В суровую зиму в таком укрытии роза всё равно вымерзнет. Сделайте всё, как полагается: корень подкопайте, растение уложите на землю. Дальше пакуем отдельно - корни, отдельно - крону. Корни засыпаем торфом - слоем 8-10 сантиметров, чтобы не подмёрзли. Крону укрываем так же, как остальные кустарники: жёсткий каркас и поверх него - утепляющий материал. Желательно саму крону положить не сразу на землю, а подложить под неё доски, чтобы сухо было.
Досками неплохо бы воспользоваться и для укрытия гортензии садовой. У этой красотки цветы появляются только на побегах прошлого года, а вымерзают эти побеги уже при краткосрочном понижении температуры до минус 15-18 градусов. Поэтому, если уж связались со столь капризной особой и хотите непременно увидеть её в цвету, осенью куст разделите напополам и пригните ветки к земле. Но укладывайте их не на землю непосредственно, а разложите на сухие доски, уложенные по обе стороны куста. Затем аккуратно пришпильте ветки, и уже после этого приступайте непосредственно к укрытию по схеме.

Сентябрь - пора массового сбора осенних и зимних сортов яблок. В это время главное - не опоздать и не поторопиться со сбором плодов, иначе в них не будет должного аромата, вкуса и полезных свойств.

Когда же снимать яблоки, чтобы они долго хранились и сохраняли своё качество? Это определяется прежде всего зрелостью плодов и сортовой принадлежностью яблок. Летние сорта снимают в стадии так называемой потребительской зрелости, когда яблоки приобрели характерный для сорта цвет и вкус. Для длительного хранения эти сорта не предназначены, их употребляют в течение нескольких недель.
Если яблоки после сбора будут транспортироваться, то их собирают в стадии технической зрелости (для сортов, которые могут дозревать после сбора) - за несколько дней до наступления потребительской. В это же время собирают плоды, идущие на переработку, чтобы яблоки при этом сохраняли структуру, не разваривались.
Известно, что осенние сорта должны полежать до наступления потребительской зрелости 2-3 недели, а зимние - от 1 до 3 месяцев. Поэтому такие сорта снимают с деревьев раньше, в стадии съёмной зрелости, когда мякоть плода приобретает лучшую для хранения консистенцию и химический состав. При этом важно не упустить момент, потому что если снять яблоки на 3-5 дней позже срока, храниться они будут минимум на 2-3 месяца меньше.

Для определения плотности яблок используют прибор, называемый пенетрометром. Для пробы берут по нескольку яблок с солнечной и теневой стороны яблони.
В качестве искомого значения плотности принимают среднее.
Пенетрометр состоит из стержня сечением 1 кв. см. Стержень соединён с круглой шкалой, деления которой обозначают усилия в кг на 1 кв. см. Шкала имеет стрелку, перед измерением плотности мякоти её устанавливают на значе­ние 0. С яблока срезают кожицу и вдавливают стержень на глубину 1 см. Прибор при этом фиксирует усилие, которое и называют плотностью мякоти яблока.
Среднее значение плотности, которая считается лучшей для сбора урожая - 7-7,5 кг на кв. см. Но в зависимости от сорта и погодных условий эта величина может быть чуть больше или чуть меньше.
«Домашний» пенетрометр можно изготовить и в бытовых условиях при помощи обыкновенных пружинных весов или безмена. Понадобится смастерить рамку для яблока со стержнем сечением 1 кв. см и длиной 1 см. Поместить рамку на весы или прикрепить к безмену, вдавить стержень в мякоть яблока и зафиксировать показание весов.

Степень зрелости яблок можно определить также по содержанию крахмала в плодах. При созревании яблока крахмал переходит в сахар, поэтому в созревшем яблоке крахмала либо нет совсем, либо он присутствует в небольших количествах.
Для определения количества крахмала в плодах существует йодокрахмальная проба. Яблоко разрезают и помещают в раствор йода на 1-2 минуты. Для изготовления такого раствора берут 5%-ный спиртовой раствор йода в количестве 10 г, 2.5%-ный йодистый калий в количестве
80 г и 410 г дистиллированной воды. Наличие на срезе яблока участков, окрашенных в синий цвет, говорит о том, что ещё не весь крахмал перешёл в сахар. Если же срез имеет жёлто-белый цвет, наступила потребительская зрелость.
Для определения степени зрелости яблок по йодокрахмальной пробе существует специальная 5- балльная шкала. Срез, целиком окрашенный в синий цвет, соответствует 5 баллам (до съёмной зрелости). Полностью жёлто-белый срез без синих участков - значению 0 баллов (потребительская зрелость). 4 балла - светлые участки у плодоножки и вокруг семенного гнезда. 3 балла - наличие светлых участков за пределами сердечка.
2 балла - наличие небольших участков синего цвета, большая часть поверхности среза не окрашена. 1 балл - слабое окрашивание под кожицей яблока. Шкала может иметь и дробные значения (4,5, 3,5 и т. д.). У большинства плодов съёмная зрелость соответствует значению пробы 2-3 балла, но может и отличаться на 1-1,5 балла.
Садоводу нужно помнить, что применение калийных удобрений уплотняет мякоть яблок, улучшая их хранение. А навоз и азотные удобрения приводят к появлению горькой ямчатости, сердцевина плодов буреет, и яблоки хранятся хуже. Поэтому вносить в почву азот нужно из расчёта не более
12 г действующего вещества на 1 кв. м. Половину дозы вносят ранней весной, остальное - 3-4 раза после окончания цветения, не позже первой половины июля. Плохо отражается на хранении избыток влаги в почве, поэтому полив яблонь прекращают за месяц до сбора урожая.

Подборку подготовила Наталия ЮРЬЕВА,
ведущая рубрики «Ваша усадьба».